Чем вышкуривать грунтовку перед покраской: Нужно ли шкурить грунтовку перед покраской авто 🦈 avtoshark.com

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Содержание

1. Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы
2. Шлифование по-сухому
3. Шлифование по-мокрому
4. Если нужно дошпатлевать
5. Резюме

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по-сухому»,
• «по-мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытиеШлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности.  С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытиеПоследовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Грунт универсальный KUDO

АРТИКУЛ: KU-200x

Алкидная основаПеред применением рекомендуем ознакомиться с таблицей правильных сочетаний материалов

• Дополнительная информация
• Применение
• Вопросы и ответы
• Документы

• Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие грунтованию.
• Для достижения наилучших результатов грунт наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.
• Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут.
• Грунт наносить с расстояния 25–30 см на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность в 2 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°С. Время полного высыхания — 2 часа при температуре +20°С. Рекомендуется покрывной слой эмали наносить сразу после высыхания грунта.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Для сохранения фактуры на дереве в качестве грунта рекомендуем использовать прозрачный матовый НЦ лак KU-9009.

Если требуется дополнительное шлифование грунта после нанесения, следует использовать акриловый грунт или грунт-наполнитель (можно использовать поверх алкидного). Его можно наносить толстым слоем, он быстро сохнет и отлично шлифуется. Алкидный грунт для последующего шлифования малопригоден, если его нанести толстым слоем, он будет сохнуть очень долго.

Лист технической информации

Свидетельство о государственной регистрации

Декларация о соответствии

Паспорт безопасности

Шлифовальная грунтовка перед покраской дерева — полное руководство

Грунтовка может быть важной частью покраски изделия, поскольку она может помочь улучшить адгезию, скрыть существующие покрытия и многое другое, о чем мы расскажем в статье о грунтовке для краски. Однако после нанесения грунтовка часто еще возникает много вопросов типа надо ли шлифовать после нанесения грунтовки. Это особенно актуально при грунтовании дерева, будь то отделка, молдинг или деревянные шкафы. Сегодняшнее руководство будет посвящено шлифовке древесины, на которую была нанесена грунтовка.

Зачем использовать грунтовку по дереву

Краска плохо прилипает к дереву, поэтому для того, чтобы лакокрасочное покрытие оставалось на деревянной поверхности, рекомендуется предварительно загрунтовать древесину, хотя это и не всегда необходимо. Грунтовка по дереву также поможет уменьшить количество верхнего слоя краски, необходимого для вашего проекта по дереву. Хотя сначала полезно нанести грунтовку, есть несколько причин, по которым вам может понадобиться отшлифовать перед покраской загрунтованную древесину.

Нужно ли шлифовать грунтовку по дереву перед нанесением верхнего слоя

Вам не обязательно шлифовать древесину, на которую была нанесена грунтовка. Проблема, возникающая при нанесении грунтовки на древесину, заключается в том, что текстура древесины может подняться из-за взаимодействия краски с древесиной и набухания волокон. Это вызывает появление выпуклой зернистости, которая имеет тенденцию становиться более тусклой при нанесении верхнего слоя. Иногда это нежелательный внешний вид. Иногда людям нравится внешний вид поднятого зерна. Однако, если вы не хотите, чтобы ваша древесина имела более тусклый вид (выпуклая текстура), вам, как правило, потребуется отшлифовать ее перед нанесением грунтовки.

Как шлифовать древесину с грунтовкой

Целью шлифовки древесины, на которую нанесен грунт, является сглаживание выступающих волокон, при этом грунтовка остается нетронутой, чтобы не потерять дополнительную адгезию, которую обеспечивает грунтовка. для верхнего слоя. Чтобы отшлифовать древесину с грунтовкой, вам следует использовать наждачную бумагу с более мелкой зернистостью (например, наждачную бумагу с зернистостью 220). Кроме того, вам следует подумать об использовании орбитальной шлифовальной машины, поскольку она не изменит внешний вид натурального дерева. Возможно, вам понадобится дополнительная наждачная бумага с более мелкой зернистостью. В конечном счете, целью шлифовки при попытке избавиться от выступающих волокон должна быть гладкая поверхность древесины. Если вы ищете лучшую общую отделку, чем ровнее, тем лучше, что иногда может потребовать шлифовки дерева с грунтовкой наждачной бумагой с зернистостью до 600.

Шлифовка ранее окрашенной древесины

Если ваша древесина была ранее окрашена, вы обычно будете шлифовать ее, но не обязательно для устранения проблем с выступающими волокнами, но для улучшения адгезии. Это может потребовать более грубой зернистости, такой как наждачная бумага с зернистостью 150, а затем постепенно переходить к более тонкой зернистой бумаге для вашего нового грунта. Вы должны обнаружить, что перекрашивание дерева не приведет к поднятию волокон, если оно было предварительно отшлифовано после грунтовки.

Резюме

Чтобы ваша отделка была яркой и не тусклой, шлифовка после грунтовки гарантирует, что отделка не будет чрезмерно тусклой, когда вы наносите верхний слой краски. Как правило, вы будете использовать наждачную бумагу с более мелкой зернистостью и стремиться к получению гладкой поверхности дерева, чтобы при нанесении верхнего слоя у вас была красивая деревянная отделка.

Назад к Питтсбургской компании по распылению оборудования

Как покрасить комнату от начала до конца

Детали проекта

Навыки

1 из 5
Легкий
но требует определенной аккуратности.

Стоимость

Около 150 долларов за комнату 10 на 10 футов

Расчетное время

Два 5-часовых дня

Цвет меняет все. Или отсутствие цвета, если это ваше дело. Дело в том, что все знают, что вы можете придать своим тусклым, размытым стенам всплеск блестящей глубины (или смыть свои грехи украшения девственной белизной), просто взяв банку с краской и нанеся на них краску. В этом сила слоя краски: он меняет вашу реальность. Вот почему покраска — это самый популярный проект по благоустройству дома своими руками.

Хотя вам не нужно быть профессионалом, чтобы научиться рисовать, как рисование, хорошая работа по покраске — это нечто большее, чем просто нанесение краски на стену. Вот где мы вступаем.

Внизу, Этот старый дом Технический редактор Марк Пауэрс показывает, как мастерски покрасить комнату за один уик-энд, от первого штриха шлифовальной машины до последнего пера кисти. И вы не будете тратить время на то, чтобы заклеить каждый угол или вернуться назад с помощью кисточки для подкраски, как любитель. Пока вы остаетесь организованным и методичным, вы сможете заниматься приятным делом по преобразованию своей комнаты, а вместе с ним и всего вашего мировоззрения.

Как покрасить комнату за 8 шагов

Carl Wiens

Плохо выполненную покраску легко заметить по каплям, подтекам и неровным линиям. Чаще всего виновата спешка. Но при тщательной предварительной подготовке многие возможные ловушки будут устранены, а сама покраска будет намного проще. Поэтому, прежде чем взломать свою первую банку с краской, запланируйте на подготовку целый день.

С чего начать покраску комнаты?

Соскоблить, залатать и очистить

Лучшая подготовка начинается со шлифовки, а иногда требуется соскобление. Шлифовка царапает существующую поверхность, чтобы краска держалась; соскабливание снимет любые старые удары или капли. Имейте в виду, сколько слоев там может быть свинцовой краски, последний раз продававшейся в начале 1980-х годов; шлифовка вряд ли обнаружит это, но соскоб может. Вам также следует не торопиться с латанием дыр, заделкой щелей и очисткой от пыли и жира водой с мылом, чтобы вы начали с нетронутой поверхности.

Грунтовка и шлифовка стен перед покраской

Если вы работаете с новыми стенами или перед началом работы заделали какие-либо дыры, вам также потребуется грунтовка. Грунтовка заполняет губчатые поры и создает ровную прочную основу, хорошо впитывающую краску. Вы также должны загрунтовать, если вы переходите от темного к светлому цвету или наоборот. (В последнем случае попросите продавца краски подкрасить грунтовку в цвет вашей стены. Это сэкономит вам по крайней мере один слой краски позже.) Грунтовку также следует отшлифовать до того, как краска попадет на стену; для первоклассной работы также отшлифуйте между слоями краски.

Используйте правильную кисть и мазки

Начинающие маляры, как правило, заклеивают каждый край скотчем, чтобы избежать ошибок. Но это может привести к собственным проблемам, если краска просочится под ленту или если вы оторвете краску при ее удалении. Более эффективно использовать кисти, расположенные под углом, которые рисуют прямую линию при повороте на край. Правильное использование угловой кисти может сэкономить вам часы настройки и подкраски.

Наклонные щетки также удобны для резки углов и потолков, а также вокруг отделки, где валики могут оставить следы. Заполните эти места на несколько дюймов, затем соедините линию с полем, перекатываясь по ним. Держите край влажным, чтобы избежать темных пятен или потёртостей краски.

Во время рисования не забывайте двигаться: нанесите краску на стену, разровняйте ее там, где она тяжелая, и приступайте к работе. Не используйте мазки вперед-назад и не тратьте время на то, чтобы первый слой выглядел идеально (его не будет). Наконец, воспользуйтесь советом профессионалов и всегда держите в кармане влажную тряпку, чтобы быстро вытереть свои ошибки. Даже лучшие художники время от времени рисуют вне линий.

Шаг 1: Накройте полы и оборудование

Колин Смит

• После удаления всех рисунков со стен и отодвигания мебели от стен накройте мебель и пол брезентом (более впитывающим и менее скользким, чем пластик). Используя малярный скотч, закрепите края.
• Отвинтите все панели переключателей и крышки электрических розеток, а оставшиеся выключатели и отверстия заклейте малярным скотчем. Обклейте скотчем любое другое оборудование, которое нельзя снять.
• После снятия электрических крышек вверните винты обратно в крепления, чтобы они не потерялись.

Шаг 2: Отшлифуйте все поверхности

Колин Смит

Всегда полностью шлифуйте и красьте потолок (выполняя те же действия) перед тем, как заняться стенами.

• С помощью шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 120 отшлифуйте стены (обязательно наденьте пылезащитную маску). Проведите шлифовальной машиной из стороны в сторону, продвигаясь сверху вниз.
• Приложите среднее давление и следите за тем, чтобы головка не качнулась и не проткнула стену. Меняйте бумагу всякий раз, когда песок забивается пылью.
• Удалите неровности или капли на окрашенном молдинге с помощью скребка. Затем, используя смоченную крупнозернистую шлифовальную губку, придайте поверхности шероховатость. Держите поблизости ведро с теплой водой и постоянно промывайте губку. Завершите обработку влажной мелкозернистой губкой.
• С помощью пылесоса для влажной/сухой уборки удалите всю пыль со стен и отделки. Вымойте стены губкой, используя теплую воду и средство для мытья посуды.
• Скрабируйте жирные или восковые пятна. Протрите все в последний раз чистой водой

Шаг 3. Заполнение пробелов и отверстий

Колин Смит

Pro2ProTip: Для лучшего контроля при использовании герметика вырежьте в наконечнике тюбика наклонное отверстие диаметром ⅛ дюйма.

• Нанесите тонкий слой герметика на все щели, где молдинг соприкасается со стеной.
• Смочите палец и равномерно надавите на герметик, чтобы он проник в трещину и получился четкий край.
• С помощью шпателя заделайте все небольшие выбоины или отверстия в стенах. Используйте шпатлевку для штукатурки и шовную смесь для гипсокартона.
• Отшлифуйте наполнитель наждачной бумагой с зернистостью 120.
• Загрунтованные места (или всю стену при необходимости) загрунтовать.
• Отшлифуйте загрунтованные участки наждачной бумагой с зернистостью 120 и сотрите пыль влажной губкой.

Шаг 4. Обрезка по краям

Колин Смит

• Окуните 2½-дюймовую скошенную кисть в ведро с краской, заливая краску только на треть длины щетины.
• Стряхните — не вытирайте — излишки со стенок ведра.
• Используйте кисть, чтобы нарезать полосу краски шириной от 2 до 3 дюймов во всех углах, на потолке и рядом с лепниной; это даст валику передышку, чтобы он не ударялся о соседние области.

Шаг 5. Проведите линию краски вдоль стены

Колин Смит

Pro2ProTip: Никогда не загружайте щетку прямо из банки. Вместо этого используйте чистое ведро, иначе вы рискуете загрязнить основной запас краски пылью или засохшими хлопьями.

• Чтобы сделать вырез, проведите линию краски вдоль стены примерно в дюйме от края. Затем поверните щетку на кончики щетинок и слегка надавите, чтобы самые длинные щетинки собрались в точку.
• Используйте эту точку, чтобы провести аккуратную линию краски прямо до края, где стена соединяется с отделкой.
• После того, как у вас будет чистая линия, выровняйте все тяжелые участки или потеки, а затем двигайтесь дальше. Чтобы сохранить мокрый край, не работайте на слишком большой площади за один раз.

Шаг 6. Сверните стены

Колин Смит

• После того, как вы обрезаете всю площадь стены, используйте валик, чтобы заполнить поле.
• Смочите валик перед использованием (водой для латексных красок или растворителем для масляных красок).
• Окуните валик в лоток, наполненный краской ровно столько, чтобы он доставал до решетки. Раскатайте его по решетке, чтобы распределить краску и выдавить излишки.
• Убедитесь, что валик полностью покрыт, прежде чем рисовать им.

Шаг 7: Накройте полы и оборудование

Колин Смит

Pro2ProСовет: Если валик издает шелушащийся звук о стену, это означает, что он слишком сухой и его следует перезарядить.

• Раскатайте W или M по стене, чтобы распределить основную часть краски. Затем используйте перекрывающиеся вертикальные штрихи, чтобы равномерно распределить краску между линиями.
• Продолжайте красить стену таким же образом, пока она не будет покрыта. Немного перекройте края среза, чтобы скрыть видимые следы от кисти.
• Если необходимо нанести второй слой, подождите, пока краска не высохнет на ощупь, затем повторите шаги 5 и 6.

Шаг 8. Покраска отделки

Колин Смит

Совет Pro2Pro: При окрашивании глянцевыми покрытиями слегка отшлифуйте тонкой шлифовальной губкой между слоями, чтобы последний слой лучше закрепился.

• На широких молдингах, таких как плинтусы и обшивка, используйте широкую кисть с прямым краем, чтобы покрасить большую часть отделки.
• Затем, используя маленькую изогнутую кисть (1-2 дюйма), аккуратно проведите прямую линию по краю.