Подключения радиатора: Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

Подключение радиаторов отопления: способы и схемы

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Содержание статьи

• 1 Виды систем отопления
  • 1.1 Однотрубные
  • 1.2 Двухтрубная разводка
• 2 Где ставить радиаторы
• 3 Схемы подключения радиаторов
  • 3.1 Радиаторы с нижним подключением
  • 3.2 Батареи отопления с боковым подключением
    • 3.2.1 Вариант №1. Диагональное подключение
    • 3.2.2 Вариант №2. Одностороннее
    • 3.2.3 Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления  — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Двухтрубная система

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Подробнее о системах отопления частного дома читайте тут. 

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный,  который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Как монтировать и  подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1.

Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики.  А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

Правильное подключение радиатора отопления, боковое, нижнее, диагональное подключение

Комфорт и уют в помещениях зависит от созданного в них микроклимата. В холодное время года в его формировании участвуют радиаторы, вернее целая система отопления квартиры или дома. Мы расскажем о правильном подключении радиаторов отопления. Показать схемы подключения, виды, типы и попытаться выбрать самое эффективное подключение.

Ответы на эти вопросы необходимо получить до начала процесса монтажа, потому что переделывать всегда сложнее, чем делать. Вам интересно, или с нижним, чем они отличаются? Давайте разберемся в этом вопросе, чтобы не возникло проблем при эксплуатации.

 Основные схемы подключения

•  Диагональное подключение
•  Боковое подключение
•  Нижнее подключение
•  Подключение при однотрубной системе
•  Подключение при двухтрубной системе
•  Обвязка радиаторов отопления

Вы выбрали для своих помещений стальные радиаторы. Мастера разработали схему, предложив один из способов подключения оборудования. Это важный момент. От выбранного варианта подачи теплоносителя зависит, как будут нагреваться радиаторы и поддерживаться микроклимат.

Количество тепла, которое начнет давать ваш прибор отопления, встроенный в общую систему, не в последнюю очередь зависит от предложенной схемы установки. Существует три основных варианта монтажа подающего и отводящего патрубков: диагональный, боковой и нижний.

Диагональное подключение радиатора отопления

Данный тип подключения стального радиатора отопления считается максимальным по эффективности теплоотдачи. При такой установке достигается равномерное распределение теплоносителя и оптимальный температурный градиент.  Предпочитают диагональные (перекрестные) при установке длинных секционных радиаторов (число секций от 12 и более) а также при обогреве больших площадей или когда надо выжать из радиатора максимум теплоотдачи. Часто бывает что у клиента есть определенная ниша под радиатор, а таких размеров недостаточно для обогрева помещения, тогда можно пробовать для повышения эффективности диагональное подключения радиаторов.

В диагональной схеме подающий теплоноситель трубопровод монтируется к верхнему патрубку одной стороны радиатора, а к нижнему подходит отводящий трубопровод с другой стороны устанавливаемого оборудования, по диагонали. Или наоборот.

Недостатком этого типа подключения мастера считают неудобство монтажа, а потребители — неэстетичный внешний вид. Из-за этого в многоэтажных домах не практикуют диагональный монтаж. Если вы выбрали его для частного дома или при капитальном ремонте в квартире, то добиться внешней гармонии позволит прокладка трубопроводов в стене (штроба) или установка фальшстены.

Боковое подключение радиатора отопления

Это наиболее часто встречающийся вариант монтажа в городских в квартирах, потому что вертикальные контуры подачи и обратки (стояки), всегда проложены по единой системе.

• При секционных моделях число секций батареи не превышает 12-ть.
• Трубы идут от этажа к этажу в одном месте.

Схема бокового одностороннего подключения батареи отопления проста и предельно понятна: подающая труба монтируется к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему. Подведение и обратка расположены на одной стороне оборудования. Такая схема энергетически эффективна и эстетически приемлема. Единственное что батарея не должна превышать 12 секций, или 1000 мм. Также есть еще разновидность седельного подключения — это когда подключение боковое но снизу (снизу по бокам).

Информация по теме: Обвязка радиаторов  | Радиаторные комплекты для бокового подключения | Лучшие алюминиевые радиаторы

Нижнее подключение радиаторов отопления

Третий вариант — нижнее подключение радиаторов отопления, которое теоретически относится к схемам одностороннего монтажа. Отличительная особенность этого типа в сравнении с боковым – запрет на перемену мест подводящего и обратного патрубка. Используется в новостройках, трубопровод подводится на прямую к каждому радиатору отопления, от рспределительного отопительного щитка в корридоре.

В данный момент самый распространенный метод подключения, еще называют лучевая развязка отопления. Обвязка стального радиатора и возможность самостоятельной установки оборудования.

Подача для радиаторов с нижним подключением находится ближе к центру радиатора. Если правостороннее подключение то слева. Если левостороннее подключение то справа подача.

Информация по теме: Обвязка стального радиатора  | Радиаторные комплекты для нижнего подключения |

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе

При однотрубной системе подача теплоносителя в радиатор и обратка возвращается в один и тот же контур, и потом последовательно теплоноситель проходит по всем радиаторам в одном контуре. Такую систему еще называют последовательной, последовательное подключение радиатора. Недостаток такой схемы, что последние радиаторы будут самые менее теплые. Данную систему обязательно надо отбалансировать с помощью преднастройки в клапанах.

Схема практически изжила себя, осталась более менее в частных домах, так как она менее затратна и легка в инсталяции.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления для радиаторов в данный момент самая распространенная, так как позволяет вести учет тепла каждого отдельного пользователя. На примере новостройки, есть общий стояк, а от него уже расходятся контура по всем квартирам. Каждый из пользователей может сам управлять подачей отопления в своем жилище. Применяется во всех новых домах и новостройках.

Грамотное решения вопроса, как правильно провести установку стального радиатора с нижним подключением, боковым или радиальным, обеспечивает еще и правильный выбор радиаторной арматуры. Она определяется мастером в соответствии с купленной моделью.

• Потребители получили сегодня широчайший выбор вариантов вплоть до совершенно экзотических.
• Ориентироваться при подключении приходится и на особенности самого радиатора.
• От них, а не только от варианта монтажа, будет зависеть выбор .

Отопление – вид коммуникации, который имеет повышенные риски в эксплуатации. Никому не интересно мерзнуть в стужу, но еще менее привлекательным выглядит залив своей квартиры и соседей. Рекомендуем 10 раз подумать, прежде чем предпринимать самостоятельные действия по монтажу стальных радиаторов в квартирах и домах. Так как вариантов есть много, рпавильных и не правильных. Но главное, чтобы все это делал проверенный специалист. Обращайтесь к профессионалам Киевской Tепловой Компании. Предлагаем комплексное и гарантированное обслуживание в сфере водоснабжения, отопления, канализации.

Соединения трубопроводов радиатора — Outfront Motorsports

Основные сведения:

1. Размещайте радиатор более вертикально, если это возможно, чтобы во время вождения дул естественный ветер. Если возможно, не полагайтесь исключительно на электрические вентиляторы для охлаждения. Попробуйте установить радиатор таким образом, чтобы во время движения поток воздуха проходил прямо через радиатор, при условии, что настройки вашего автомобиля позволяют это сделать.

2. Вентиляторам радиатора нужны сильноточные реле, чтобы включать и выключать их в соответствии с указаниями вашей системы управления двигателем при прогреве двигателя. Почти все реле имеют крошечное отверстие в нижней части в качестве вентиляционного отверстия, поэтому конденсат не накапливается и не ржавеет, когда вы находитесь во влажном климате. В пустыне не приходится иметь дело с влажностью, поэтому это отверстие следует плотно загерметизировать, чтобы пыль и песок не попали в зону контакта. То же самое и с реле бензонасоса. Если у вас не работает вентилятор или не работает топливный насос, а вы не заполнили эти вентиляционные отверстия, просто постучите по реле гаечным ключом, чтобы стряхнуть грязь с контактов. Когда вы вернетесь домой, замените реле и на этот раз заполните вентиляционное отверстие!

3. Предполагая, что вы установили радиатор вертикально, как и должно быть, верхнее водяное соединение предназначено специально для двигателя, чтобы ВОЗВРАТ охлаждающей жидкости в радиатор. Верхний шланг радиатора соединяется с выходом охлаждающей жидкости на вашем двигателе, расположенным в верхней части двигателя Subaru, и, как правило, в верхней части двигателя всех остальных двигателей. Нижнее соединение шланга радиатора предназначено специально для ПОДАЧИ охлаждающей жидкости к водяному насосу двигателя, расположенному в нижней части двигателя Subaru, в области, где щуп входит в масляный поддон на двигателях EJ20 и EJ25. Простой способ запомнить, как подсоединять шланги радиатора к двигателю Subaru, это… 
«верх идет вверх, низ идет вниз»

4. При прокладке линий охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю можно прокладывать линии слева и справа, чтобы добраться туда, куда вам нужно. Но избегайте прокладки линий вверх и вниз с провалами и подъемами, чтобы сделать ваши соединения. Линии должны иметь постепенный и постоянный уклон от радиатора к двигателю.

Если вы не будете следовать этим простым рекомендациям по подсоединению шлангов радиатора, ваш автомобиль может быть очень темпераментным, когда теряет минимальное количество охлаждающей жидкости. Воздушные зазоры в верхней части коллектора радиатора могут способствовать попаданию воздуха в рубашку охлаждения двигателя. Когда эти пузырьки воздуха попадают в сверхгорячую область головки/ствола, они могут быстро расширяться и создавать микровсплески давления в вашем радиаторе, что может привести к взрыву капилляров радиатора, как воздушный шар, и в конечном итоге к утечке.

Чтобы предотвратить появление воздушных зазоров и настроить систему радиатора для достижения наибольшей эффективности, ниже приведены две схемы, которые дают вам представление о том, что необходимо для песочных ограждений. Использование резервуара для отрыжки помогает предотвратить попадание воздуха в вашу систему, но позволяет охлаждающей жидкости расширяться и сжиматься в объеме по мере того, как двигатель нагревается и остывает.

На первой диаграмме показана установка резервуара для отрыжки под давлением. В этих системах нет заливной горловины на радиаторе, вы добавляете охлаждающую жидкость через заливную горловину бачка. Когда вы первоначально заполняете систему из бака для отрыжки, охлаждающая жидкость попадает в двигатель под действием силы тяжести через шланг, который соединяется с обратным патрубком отопителя двигателя Subaru. Поскольку у песчаных рельсов нет нагревателей, это соединение отлично работает, чтобы заполнить двигатель под действием силы тяжести. Воздух выходит через шланг для выпуска воздуха/воды на радиаторе, когда охлаждающая жидкость выталкивает его. После того, как охлаждающая жидкость заполнит водяные каналы двигателя так, чтобы уровень был на одном уровне с верхней частью радиатора, запустите двигатель и доведите его до полной температуры, примерно от 180 до 200F. По мере нагревания воды избыток охлаждающей жидкости расширяется и выходит через переливную трубку. Оставшаяся жидкость будет правильным количеством охлаждающей жидкости для системы. После того, как двигатель остынет в течение ночи, обратите внимание на то, где находится уровень охлаждающей жидкости внутри расширительного бачка, если смотреть через крышку заливной горловины. Некоторые люди отмечают этот уровень войлочным маркером сбоку резервуара для отрыжки, чтобы они могли помнить «нормальный уровень» в холодную погоду.

Для новых двигателей рекомендуется проверять уровень в первые несколько поездок на выходных в холодную погоду, чтобы убедиться, что он находится на правильном уровне. Вообще говоря, уровень охлаждающей жидкости в резервуаре для отрыжки должен опускаться примерно до 1/2–2/3 полного объема в холодном состоянии.

Приведенная ниже установка является примером установки резервуара для отрыжки без давления, который является более традиционным. Важно знать, что для этой установки требуется:

1. Если вы используете термостат (не рекомендуется для песчаных рельсов) в вашем двигателе, вы должны подключить соединение нагревателя воды двигателя (расположенное на корпусе термостата) к перепускной трубке для воды в верхней части двигателя. Когда двигатель прогревается, он подает горячую воду на термостат, вызывая его открытие.

2. Если у вас нет термостата (рекомендуется), вы можете заблокировать соединение с водонагревателем, расположенным на корпусе термостата. Чтобы снять термостат, вам понадобится запасное кольцо термостата, удерживающее прокладку термостата (доступно в Outfront), которое предотвращает протечку крышки корпуса термостата.

Вышеупомянутая установка с баком для отрыжки без давления обеспечивает большую гибкость при выборе места установки бака для отрыжки. Иногда это проблема некоторых шасси, что делает эту настройку более желательной. При таком расположении необходима заливная горловина на радиаторе для заполнения системы охлаждающей жидкостью. Эта схема требует, чтобы вы всегда заполняли радиатор через заливную горловину РАДИАТОРА, а не через резервуар для отрыжки, как описано выше при установке под давлением.

Как ухаживать за радиаторами

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или ремонту старых радиаторов, важно знать, какие у вас радиаторы: паровые или водяные. Самый простой способ узнать это — посмотреть на количество труб, идущих от вашего радиатора: если труба только одна, то это паровая система. Две трубы могут указывать либо на пар, либо на горячую воду, при этом сконденсированная или охлажденная вода возвращается в котел по второй трубе.

Радиатор горячей воды в Рутмире, 1910 Дом изящных искусств в Элкхарте, штат Индиана, демонстрирует типичное соединение труб снизу.

Джозеф Хиллиард

Радиаторы горячей воды 101

В водяных радиаторах редукционный клапан между водопроводной водой и системой водяного отопления поддерживает постоянное наполнение. Большинству двухэтажных домов требуется давление 12 фунтов на квадратный дюйм, и это заводская настройка клапана. Если в вашем старом доме три этажа и на верхнем этаже есть радиаторы, вам может потребоваться отрегулировать клапан для подачи воды под давлением 18 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что радиаторы наверху заполнены.

После заполнения циркуляционный насос перемещает нагретую воду из бойлера к радиаторам и обратно. Раньше во многих системах водяного отопления не было циркуляционных насосов; вода текла самотеком, горячая вода поднималась, а холодная опускалась. Из-за этого многие отдельно стоящие чугунные радиаторы имеют патрубки в нижней части радиатора. Нагретая вода поступает в радиатор и поднимается за счет конвекции, а более холодная вода внутри радиатора падает обратно в котел.

До того, как появились циркуляционные насосы, путь наименьшего сопротивления воды всегда был через радиаторы верхнего этажа. Старожилы замедлили поток к самым верхним радиаторам, вставив металлическое отверстие (кусок металла размером с никель с небольшим отверстием) внутрь клапана подачи радиатора. Друг-подрядчик сказал мне, что его дедушка сделает их из табачных банок Prince Albert. Он использовал ножницы по металлу, чтобы вырезать круг, а затем пробить отверстие гвоздем — работало как заклинание.

Проблема, однако, заключается в том, что когда вы добавляете насос в систему, путь наименьшего сопротивления смещается к радиаторам на первом этаже, и это часто приводит к тому, что радиаторы наверху остаются холодными. Там, где нет потока горячей воды, нет тепла. Если вы вентилируете и не получаете воздуха, а радиатор по-прежнему не нагревается, скорее всего, проблема в этом. Профессионалы знают об этом, и при устранении неполадок большинство из них снимут отверстия с радиаторов верхнего этажа и установят их на радиаторы нижнего этажа, чтобы помочь сбалансировать систему.

Паровые радиаторы 101

Если у вас паровое отопление, каждый из ваших радиаторов будет иметь одну или две трубы. Все паровые радиаторы используют гравитацию для возврата сконденсированного пара (называемого «конденсатом») обратно в котел. Ключом к тому, чтобы все это работало, является поддержание низкого давления в системе. Если вы не можете нагреть свой старый дом при давлении 2 фунта на квадратный дюйм или меньше (такое давление используется в Эмпайр Стейт Билдинг), что-то не так.

Пар высокого давления может удерживать вентиляционные отверстия в однотрубной паровой системе закрытыми, а при закрытых вентиляционных отверстиях воздух не может выйти из системы. Если воздух не может выйти, пар не может попасть внутрь. Высокое давление также может привести к тому, что конденсат останется в системе, что может привести к звукам ударов и высоким расходам на топливо.

Устройство, контролирующее давление, называется «регулятором давления», и находится на котле. Для отопления дома он всегда должен быть на самом низком уровне.

Однотрубные паровые радиаторы

Секции паровых радиаторов однотрубные часто соединяются только по днищу. Секция подобна отдельному ломтику буханки хлеба. Пар легче воздуха, поэтому при попадании в однотрубный паровой радиатор через клапан подачи в нижней части радиатора он будет подниматься вверх, толкая воздух вперед себя. Воздух будет выходить из радиатора через вентиляционное отверстие, которое находится в последней секции и примерно на треть пути вниз от верха. Почему? Если бы вентиляционное отверстие находилось в самом верху этой последней секции, пар легче воздуха закрыл бы его до того, как большая часть радиатора нагреется. Помните, если воздух не может выйти, пар не может попасть внутрь.

Двухтрубные паровые радиаторы

Двухтрубные паровые радиаторы имеют клапан подачи пара либо сверху радиатора, либо (реже) снизу. Возврат — труба, по которой конденсат возвращается самотеком в ваш котел — всегда находится внизу радиатора. Это может быть конденсатоотводчик или то, что мы называем «паровым» устройством, которое встречается в десятках форм и размеров.

В отличие от однотрубных радиаторов, на двухтрубном радиаторе можно отрегулировать подающий клапан, чтобы впускать больше или меньше пара, что является основным преимуществом этой системы. В однотрубном радиаторе пар и конденсат делят это ограниченное пространство внутри однотрубного клапана подачи, и если вы закроете этот клапан, вы услышите много хлопков и струи воздуха из вентиляционных отверстий, когда пар разбрасывает воду. в узких пределах частично закрытого клапана.

Паровые радиаторы, соединенные сверху и снизу, можно легко переоборудовать для работы на горячей воде.

Clare Martin

Преобразование радиаторов

Поскольку двухтрубные паровые радиаторы имеют соединения как сверху, так и снизу каждой секции радиатора, их можно переоборудовать для работы на горячей воде. (Однотрубные радиаторы, с другой стороны, не могут быть преобразованы, прежде всего потому, что они подключаются только снизу.)

Старые паровые радиаторы, как правило, требуют большего обслуживания, чем их аналоги для горячей воды (включая промывку отсечки котла при малом количестве воды один раз в неделю, чтобы котел не засорялся и не перегорал), поэтому многие подрядчики рекомендуют переоборудовать их.

Прежде чем сделать это, нужно многое обдумать. Поскольку радиаторы с горячей водой должны работать при более низкой температуре, ваш радиатор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточное количество тепла в самые холодные дни. Поскольку большинство паровых радиаторов имеют большие размеры (см. «Внешний вид решает все» ниже), обычно это не проблема.

Самый большой вопрос, который следует рассмотреть, заключается в том, могут ли ваши паровые радиаторы и старые трубы выдержать давление от 12 до 18 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для системы горячего водоснабжения. До сих пор эта старая паровая система работала при давлении менее 2 фунтов на квадратный дюйм. Если есть какие-либо утечки, вы заметите их, когда переключитесь на горячую воду, поэтому лучше искать утечки, пока у вас еще есть пар. Простой способ сделать это — поднять давление (только временно!) до 10 фунтов на квадратный дюйм и провести тщательный поиск утечек.

Внешний вид решает все

Деревянные крышки, такие как эта от компании Wooden Radiator Cabinet Co., обеспечивают привлекательный способ маскировки радиаторов, но они также сокращают производительность на целых 30 процентов.

Крупногабаритные радиаторы

Когда в 1918 году пришла эпидемия испанского гриппа, передавшаяся воздушно-капельным путем и унесшая жизни 675 000 американцев, многие люди стали бояться воздуха в своих домах — и не зря. Департамент здравоохранения ответил в 1919, настаивая на том, чтобы зимой люди держали окна приоткрытыми, чтобы впустить свежий воздух. Следовательно, радиаторы стали больше — достаточно большими, чтобы обогревать весь дом в самый холодный зимний день, часто с открытыми окнами. (В более теплые дни термостат отключит однотрубные паровые радиаторы до того, как они полностью нагреются.)

Слишком большие радиаторы были нормой в бурные 20-е, но когда пришла Великая депрессия — и из-за того, что испанский грипп так и не вернулся — люди начали закрывать окна, чтобы сэкономить топливо, и из-за всех этих огромных радиаторов, работающих сверхурочно, внутри было довольно жарко.

Бронзовые радиаторы

Люди вскоре узнали, благодаря отчету Национального бюро стандартов 1935 года, что краска, содержащая металлические чешуйки, может снизить мощность радиатора до 20 процентов. Они начали бронзировать свои радиаторы либо алюминиевой, либо золотой бронзирующей краской, поэтому многие старые радиаторы окрашены либо в серебро, либо в бронзу.

Корпуса радиаторов

Люди также обнаружили, что установка кожуха на радиатор снижает его мощность. Простая полка над чугунным радиатором снижает его мощность на 20 процентов. Классический кожух радиатора со сплошной верхней частью и металлической перфорированной передней частью снижает мощность на 30 процентов, поэтому мы находим их во многих домах.

Прокачка радиатора.

Ремонт радиаторов: прокачка

Если вы обнаружите, что ваши радиаторы горячей воды не такие теплые, как вам хотелось бы, им может понадобиться прокачка . Поскольку холодная вода содержит больше воздуха, чем горячая, при нагревании воды этот воздух выходит из раствора и поднимается вверх, обычно находя пристанище в радиаторах. Оказавшись там, он может блокировать поток воды, в результате чего некоторые радиаторы остаются холодными. «Прокачка» — это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток мог продолжаться.

Как прокачать радиатор горячей воды:

1. ищите вентиляционное отверстие вверху.
2. Выключите термостат, чтобы вода не текла.
3. Приготовьте маленькое ведро и тряпку, чтобы собрать брызги, а затем откройте вентиляционное отверстие с помощью отвертки или вентиляционного ключа (старомодные ключи для завода часов часто подходят к вентиляционным отверстиям радиатора).
4. Как только воздух перестанет шипеть и начнет течь вода, все готово.

Все паровые радиаторы изначально полностью заполнены воздухом, и они автоматически удаляют воздух, пока система работает правильно. Однотрубные радиаторы стравливают воздух через вентиляционные отверстия; двухтрубные радиаторы стравливают через устройство, которое вы видите на выходной стороне радиатора (это труба, ближайшая к полу).

Ремонт радиаторов: утечки

Когда дело доходит до устранения протекающих радиаторов, простого решения нет — все зависит от того, где находится утечка и насколько она серьезна. Паровые радиаторы, поскольку они находятся под гораздо меньшим давлением, чем радиаторы горячей воды, обычно легче ремонтировать.

Для начала определите место утечки. Инспекционное зеркало (его можно приобрести в местном хозяйственном магазине) может помочь, так как оно позволит вам заглянуть за углы и в труднодоступные места. Если утечка — это всего лишь крошечное отверстие, а не серьезная катастрофа из-за сильного мороза, вы можете ее исправить.

Нет продуктов, которые можно залить в радиатор, чтобы остановить утечку, но представитель компании J-B Weld из Сульфур-Спрингс, штат Техас, говорит, что многие из их клиентов добились большого успеха, используя J-B Weld для ремонта старых чугунных радиаторов. Несколько профессионалов, с которыми я разговаривал, также сообщили, что успешно использовали его для устранения течи радиатора. Хотя процесс немного сложный.

Как устранить течь радиатора:

1. Сначала слейте воду из радиатора и удалите краску, грунтовку или ржавчину с места утечки.